-
Сирень
http://s019.radikal.ru/i602/1204/09/adb4e1e883e0.jpg
Род насчитывает около 30 видов, некоторые из которых широко распространены в культуре. В вопросе о классификации рода Сирень пока не существует единого мнения. Основные разногласия лежат в области придания статуса вида тем или иным разновидностям и установления степени родства между ними. Дело в том, что существуют не только природные виды сирени, но и виды гибридного происхождения, образовавшиеся в результате межвидовой гибридизации как в культуре, так и в естественных условиях. Число таких видов растет, их объединяют в гибридные расы. Это сирени гиацинтоцветная (S. x hyacinthiflora), персидская (S. x persica), китайская (S. x chinensis), Генри (S. x henryi), жозифлекса (S. x josiflexa), звегифлекса(S. x swegiflexa), нансеиана S. x nanceiana), Престон (S. x prestoniae), разнолистная (S. x diversifolia) и др. Происхождение некоторых из них достоверно известно, о других пока лишь строят предположения. У большинства гибридных видов имеются сорта.
В природе сирень встречается только в горных областях Евразии. В Европе, а именно в Балканах и Карпатах, встречаются сирень обыкновенная и венгерская. В Азии родина гималайской, афганской и персидской сиреней — Западные Гималаи, а подавляющее большинство видов сирени произрастает и культивируется в так называемой Восточно-Азиатской горной области — обширном регионе, в который входят Япония, Корея, Приморье, Приамурье и Китай. Особенно Китай.
Взято: http://flower.onego.ru/kustar/syringa.html
http://s019.radikal.ru/i641/1204/57/f5e474609db6.jpg http://s019.radikal.ru/i610/1204/ff/8d3c592b2863.jpg
-
http://s019.radikal.ru/i627/1204/32/03e56802a44d.jpg http://s019.radikal.ru/i621/1204/80/73b10091a4ec.jpg
Благодаря декоративности, особенно в период цветения, и нетребовательности к условиям произрастания сирень является одним из любимых и широко распространенных кустарников.
Сирень - это крупный кустарник или деревце до 8 м высотой. Листья у сирени широко-яйцевидные, длиной до 12 см, держатся на растении до глубокой осени и опадают зелеными. Цветки душистые, в крупных (до 20 см длиной), чаще пирамидальной формы соцветиях — метелках. Цветки обычно лиловые, разных оттенков, но в культуре есть много сортов с самой разнообразной окраской — от чисто белой до розовой, лиловой, фиолетово-пурпурной, голубой, фиолетово-синей и других, а также с простыми и махровыми цветками.
Цветет сирень обыкновенная раньше других видов сиреней, в конце, мая — начале июня. Продолжительность цветения в зависимости от места произрастания колеблется от 10 до 25 дней. Цветение ежегодное и обильное, особенно если удаляются отцветшие метелки.
К почве сирень нетребовательна, может расти на песчаных и светло-каштановых, где выносит небольшую засоленность (вблизи Волгограда); хорошо растет на почвах, богатых известью, каменистых участках, но лучшего развития достигает лишь на глубоких плодородных, хорошо прогреваемых, водо- и воздухопроницаемых почвах. Не переносит почвы кислые и заболоченные.
Сирень обыкновенная очень засухоустойчива, хорошо растет в самых засушливых районах европейской части России. В засушливые периоды листья иногда подвядают, но при поливе быстро восстанавливают свою декоративность. Сирень вынослива в условиях города, но страдает от действия газов. Выносит небольшое затенение. Сирень весьма зимостойка и успешно произрастает как в северных, так и южных районах.
http://s018.radikal.ru/i514/1204/ba/fef14599909c.jpg http://s41.radikal.ru/i093/1204/d2/e2ca24695cdc.jpg
-
Посадка. Подкормки. Обрезка
Сирень отлично высаживать со второй половины июля до начала сентября. Если же сделать это поздней в осеннее время или в весеннее время, то кустарники хуже приживаются и в первый год практически не дают прироста. Растения купленные с закрытой корневой системой можно сажать с конца мая и до середины сентября. Расстояние кустами при посадке зависит от вида или сорта сирени и составляет 2 - 3 метра. Посадочные ямы копают с отвесными стенками. На средне-плодородных землях - не более 50х50х50 сантиметров; на бедных, песчаных ямы увеличивают до 100х100х100 сантиметров и наполняют приготовленным субстратом. В его состав входят перегной или компост (15 - 20 килограммов), древесная зола (200 - 300 г), суперфосфат (20 - 30 г). Последний подкисляет почву, и для его нейтрализации дозу золы увеличивают в два раза (для кислых почв). Все компоненты хорошо перемешивают. Кислотность равна 6,6 - 7,5. Высаживают кустарники в пасмурную погоду или в вечернее время. Посадочный материал должен иметь здоровую, неплохо разветвленную корневую систему длиной 25 - 30 сантиметров. Крону умеренно, на 2 - 3 пары почек, укорачивают и слегка обрезают чересчур вытянутые корни, а больные и поврежденные целиком удаляют. Растения устанавливают в центре ямы, равномерно распределяют корни, засыпают субстратом и уплотняют его.
После посадки почву кругом стволов сильно поливают, а когда вода впитается, мульчируют полуперепревшим листом, торфом или перегноем слоем 5-7 сантиметра. Почву приствольных кругов за этап вегетации рыхлят 3-4 раза на глубину не более 4-7 сантиметра.
В первые 2-3 года удобрения (кроме азота) под сирень возможно не вносить. Азотом начинают подкармливать со второго года из расчета 50 - 60 г мочевины или 65 - 80 г аммиачной селитры на одно растение за сезон. Более эффективны органические удобрения (1-3 ведра навозной жижи на кустарник). Р-р коровяка делают из расчета 1:5. Его вносят на расстоянии 50 сантиметров от ствола. Калийные и фосфорные удобрения дают в осеннее время 1 раз в 2 - 3 г. на глубину б - 8 сантиметров из следующего расчета: суперфосфат двойной -35 - 40 г, калийная селитра - 30 - 35 г на одно взрослое растение. Лучшее комплексное удобрение - зола: 200 г размешивают в 8 л воды. Рыхлят почву 3-4 раза за сезон, в весеннее время и при прополке сорняков.
Уход за сиренью заключается в своевременном удалении корневой поросли и лишних побегов, которые ослабляют формирование и развитие цветов. Хорошему формированию цветковых почек мешают оставшиеся на растениях семенники - отцветшие цветочки. Их требуется удалять тут же как кончится цветение. 1 раз в 2-3 г. в насаждениях сирени требуется перекапывать почву, подкармливать кустарники органно - минеральными удобрениями. Поливают сирень при потребности.
Красивую форму и обильное ежегодное цветение поддерживают систематической обрезкой кустарников. В первые два года после посадки на постоянное место сирень произрастает слабо и в обрезке не нуждается. На 3 - 4 год у сирени начинают формировать прочные скелетные ветки - основу целого куста. Ранней весной, до пробуждения почек, в кроне находят от 5 до 10 максимально удачно размещенных ветвей, все иные вырезают. Прореживание и санитарную обрезку проводят в основном ранней в весеннее время, однако при потребности - на протяжении всего вегетационного периода. На букеты полезно срезать до 2/3 цветущих побегов. Это провоцирует более сильное развитие оставшихся и создание новых, на которых закладываются цветочные почки. Сирень лучше стоит в воде, если срезать ее ранним утром, а концы веток расщепить.
Молодые саженцы нуждаются в укрытии на зиму приствольных кругов торфом и сухим листом слоем до 10 сантиметров.
-
Корнесобственная сирень (т. е. выращенная методом зеленоватого черенкования или укоренением отводков) предпочтительнее, чем сирень привитая. В условиях средней полосы РФ сирень на собственных корнях весьма морозоустойчива и живёт 40-50, а то и более лет. Корнесобственные экземпляры отличаются огромной способностью восстанавливаться после подмерзания отпрысковыми побегами и потому более долговечны. Так как сирень является срезочным декоративным кустарником, то у нее образуется большое количество раневых поверхностей. Это образует риск заражения сирени трутовыми грибами - древоразрушителями, а в последующем - вымерзание в суровые зимы.
Корнесобственная сортовая сирень по габаритам соцветий и их обилию на кусте нисколько не уступает привитым растениям. Безусловное преимущество корнесобственной сирени - отсутствие поросли подвоя, благодаря этому ухаживать за нею проще.
Поросль корнесобственной сирени может служить прекрасным посадочным материалом. Укоренившиеся отводки сортовой сирени отделяют от маточного куста и сажают на 4-5 сантиметра глубже места прикрепления корней. Это обеспечивает растению лучшее водоснабжение и вызывает дополнительное корнеобразование. Если отводки содержат недостаточно сильную корневую систему, то надземную часть после посадки хорошенько обрезают. В благоприятных условиях выращивания отводковые растения уже на 3-й год цветут.
При посадке привитой сирени весьма важно учитывать, на что сделана прививка. Культурные сорта сирени могут быть привиты на дичок сирени обыкновенной, на сирень венгерскую и на бирючину. Саженец, привитый на сирень обыкновенную, высаживают чуть выше уровня земли, с небольшим холмиком (5-10 сантиметра), благодаря этому уменьшается число не сортовой поросли. Саженцы, привитые на сирень венгерскую или бирючину, при посадке заглубляют на 5-8 сантиметра, чтоб впоследствии перевести сорт на собственные коренья.
Не сортовую поросль дичка нужно непременно обрезать 2-3 раза в сезон, так как, разрастаясь, она ослабляет и засоряет культурный сорт. Во избежание подпревания места прививки у ствола обсыпают песком. Привитая сирень живёт в среднем 15 лет.
Микроклонарная сирень
У посадочного материала, полученного способом микроклональ-ного размножения, огромное количество преимуществ, главное из которых, - стопроцентное здоровье! Это омоложенные и оздоровленные растения, т.к. исходные клетки были взяты из самого стерильного места растения - мерис-темного апикуса в вегетативной почке. Старинные французские и другие сорта получают вторую жизнь. Омоложенные новым научным способом, они получают огромный запас жизненной силы и энергии.
Это лучшие элитные корне-собственные саженцы сортовой сирени. У них гораздо выше скорость роста, крупнее, махровее, ярче и ароматнее цветки, крупнее кисти, обильнее цветение; саженцы быстрее развиваются и зацветают, а вид и форма куста - практически идеальные! Крупноцветковая меристемная сирень - действительно редкость. Но теперь вы можете посадить ее в своем саду и наслаждаться волшебной красотой и благоуханием!
В Московском клубе цветоводов члены секции «Сирень» уже 8-й год не понаслышке знакомы с меристемной сиренью, т.к. контактируют с учеными - разработчиками этого метода. В моем саду уже 7 сезонов растет эта чудосирень и вполне оправдывает все прогнозы и ожидания. У нее действительно высокая динамика роста. За 2 сезона подращивания в грядке-школке получаются растения высотой 1 м и более с очень красивой гармоничной формой куста: все побеги равномерно распределены по сторонам света, они толстенькие и равноценные, среди них нет тонких, ущербных, кривых, вытянувшихся. Листья на них большие, почки крупные. На верхних частях побегов формируются увесистые цветочные почки. Такое растение только радует душу сиреневода!
Посадка и уход микроклонарной сирени
Можно сажать с весны до осени. Сортовая меристемная сирень -контейнерная культура. Сажают ее, в отличие от других типов посадочного материала сирени, с апреля по октябрь. При посадке осенью растения на зиму мульчируют смесью перегноя и песка и прикрывают лапником.
Приобретенный рано весной саженец вполне может пожить дома до посадки; его нужно периодически опрыскивать «тройной смесью» - из эпина, циркона и цитовита. Это подготовит саженец к новым условиям, укрепит его иммунную систему. Необходимо также 1 раз в неделю подкармливать его дождеванием по листьям раствором Кемиры-Комби в концентрации 1 г/л. Затем, когда почва прогреется, растение можно сажать.
Лучше подрастить, а потом пересадить. Лучше всего подрастить мерис-темную сирень в грядке-школке в течение 2 сезонов, получить саженец-гигант, а потом уже пересадить (в срок средины августа до середины сентября) на постоянное место.
Оно должно быть выбрано на солнечном участке (в тени или полутени сирень не растет), на незатопляемом в весеннее половодье, т.к. если талая вода задержится хотя бы сутки в корнеобитаемой зоне сирени, она погибнет. Грунтовые воды также должны залегать не ближе 1,5 м от уровня почвы, иначе сирень нужно сажать на холмиках.
В грядку-школку вносят органику: хорошо перепревший навоз или компост, смесь Миттлайдера №1 (доломитка с бором) - 500 г/м2, Кемиру-Универсал - 100 г/м2; можно добавить золу и костную муку. Если почвы тяжелые, добавляют речной крупнозернистый песок.
Саженцы располагают в шахматном порядке, на расстоянии 50-70 см друг от друга, т.е. не слишком тесно, чтобы потом при выкоп-ке крупных растений через пару сезонов не рубить переплетенные корни. Затем обязательно мульчируют; можно использовать конский навоз с опилками, перегной, компост, опилки, мелкую стружку, скорлупу кедровых орехов, мелко измельченную кору и т.п.
Сразу после посадки сирень нужно полить светлым раствором лигногумата, опрыскать эпином, цирконом, а также ЭМ-1, а на случай поздневесенних майских заморозков укрыть двойным слоем тонкого агроволокна.
Когда сирень тронется в рост, ее необходимо подкармливать 1 раз в неделю раствором Кемиры-Комби (1-3 г/л); «минеральные» подкормки нужно чередовать с «биологическими»: растворами ЭМ-1, цирконом, эпином, цитовитом. Сирень очень отзывчива на дождевание, т.е. полив питательными растворами по листьям. Поэтому любые подкормки до середины августа делают именно таким образом.
Затем у сирени начинается период полупокоя; именно в это время, после 2 сезонов подращивания в школке, ее нужно пересадить на постоянное место, заранее подготовив посадочные ямы.
Взято: http://www.dachushka.ru/cvetovodstvo...-probirki.html
-
Интересная статья. Обратите внимание на раздел размножение зелёными черенками, очень ценная и редкая информация.
"СЕКРЕТЫ" ПОСАДКИ
Сирень неприхотлива, морозостойка и засухоустойчива, но, как и у многих садовых растений, корни ее не выносят застоя воды. Даже кратковременное затопление вызывает их отмирание. Поэтому при залегании грунтовых вод в полутора-двух метрах от поверхности ее можно сажать лишь на высоких клумбах.
Почва должна быть водо- и воздухопроницаемая, рыхлая, плодородная, лучше суглинистая, слабокислая, нейтральная или слабощелочная. Место выбирают закрытое от ветра, солнечное, хотя возможно и небольшое затенение.
Привитые или штамбовые растения сажают в двух-двух с половиной метрах одно от другого, а сформированные в виде куста - в трех, поскольку с годами они занимают немалую площадь.
Диаметр и глубина посадочной ямы - 40-50 см, на тяжелых глинистых почвах - глубже, с дренажем из битого кирпича и щебня и крупнозернистого песка сверху. Яму заполняют питательной смесью из верхнего плодородного слоя земли с перегноем или компостом, куда равномерно, с перемешиванием, добавляют стакан суперфосфата и пол-литровую банку древесной золы. От того, насколько эта смесь из земли и удобрений удачна, зависят интенсивность развития растения, длина ежегодного прироста и в конечном счете - сроки цветения, а иногда даже размеры и оттенки лепестков соцветия.
В прошлом году наибольший прирост двулетних саженцев (по 60 см) в моем саду вызвало внесение в посадочную яму полностью растворимого комплексного удобрения Семицветик (90 г на большую яму) в сочетании с поливом земли при посадке слабым раствором гумата калия (цвета спитого чая).
Заполняют яму заблаговременно, хотя бы за две-три недели до посадки, чтобы питательная смесь успела немного осесть. После этого на нее насыпают холмиком немного почвы, без удобрений, и ставят вытащенный из горшочка саженец вместе с земляным комом. При прививке на бирючине корневую шейку и само место прививки (оно выделяется камбиальными наплывами на стволе) заглубляют на 5-8 см ниже уровня почвы, чтобы сирень постепенно "перешла" на собственные корни. Саженцы, привитые на сеянцах дикорастущей сирени, сажают на 3-4 см выше корневой шейки. Тем самым сокращают количество вырастающей дикой поросли из почек в нижней части подвоя. Но еще целесообразнее, когда их все удаляют, осторожно срезая при посадке острой бритвой.
Корнесобственные саженцы, в том числе и крошечные, высотой 10-15 см, полученные методом клонального размножения, при посадке обязательно заглубляют и мульчируют воздухопроницаемым влажным перегноем. В этом случае, правда, важен и регулярный обильный полив, особенно сразу после посадки.
В отличие от большинства садовых культур сирень прекрасно переносит пересадку даже в летнее время, только аккуратную, с большим земляным комом, в пасмурную погоду и при обильной поливке после пересадки. Селекционер Леонид Колесников успешно пересаживал взрослые кусты сирени после их цветения (!) в фазе полного побурения побегов.
Удивительно, но у пересаженной летом сирени, в отличие от других растений, листья не увядают, корни начинают быстро расти, и ее рост нисколько не затормаживается.
СОВЕТЫ ПО УХОДУ
Хотя сирень считается растением неприхотливым, ее успешное развитие и близкий срок цветения всецело зависят от нашей постоянной заботы. Скажем, в засушливое лето ее постоянно поливают в первые два года - не меньше, чем влаголюбивые огурцы, особенно в июне-июле. А еще сирень любит душ: пыль с ее листочков смывают сильной струей воды.
Лучшее для саженцев удобрение - калийно-фосфорно-кальциевое с наличием таких микроэлементов, как магний, марганец и бор. Все это есть в золе от березовых дров, которая к тому же способствует быстрому усвоению азота. Из комплексных минеральных удобрений приемлемы лишь те, что не содержат хлора. Используют их часто во внекорневых подкормках - при опрыскивании листьев. Заметно активизируют биохимические процессы, протекающие в растениях, в частности увеличивают количество крупных бутонов в соцветиях, сернокислый цинк, магний и бор.
Как на "дрожжах" развивается сирень после подкормок настоями органики - коровяка, куриного помета, а еще лучше - конского навоза. В продаже есть компактные пластиковые канистры с концентрированными экстрактами навоза (кстати, без запаха). Одного литра подобного экстракта хватает для быстрого приготовления целой бочки удобрительного раствора.
ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА
Как у привитой, так и у корнесобственной сирени острым секатором "на кольцо" регулярно удаляют все порослевые побеги, появляющиеся у корневой шейки и в приствольном круге. Ведь поросль заметно ослабляет развитие основных скелетных ветвей, их цветение и даже приводит к усыханию. Но можно эти побеги не удалять, а отсаживать на другое место.
Вырезают также все побеги загущения, развивающиеся внутри кроны. Раскидистые кусты как бы "сжимают", удаляя или укорачивая ветви, выходящие за пределы определенного контура. В конце лета у растущих побегов прищипывают точки роста, что позволяет избежать их подмерзания.
Приходится также ограничивать чрезмерно буйное цветение молодых 4-5-летних растений, иначе это обессилит их и скажется отрицательно на дальнейшем развитии. В то же время варварская срезка, а тем более выломка цветущих веток, не только мешает формированию красивой кроны, но и нарушает регулярное цветение, оно становится периодическим - с пропуском одного сезона.
К формированию штамба приступают обычно на третий-четвертый год жизни деревца, растущего с одним стволиком. Для вертикальной фиксации его обычно подвязывают к колышку. Шарообразную крону формируют на метровой высоте или немного выше. Все веточки, расположенные ниже, удаляют "на кольцо", так же как слаборазвитые и перекрещивающиеся, находящиеся внутри кроны. Основной побег продолжения укорачивают, обеспечивая хорошее развитие боковых скелетных ветвей. Однако их тоже приходится летом, во время интенсивного роста, прищипывать, чтобы добиться максимальной компактности кроны и нужного ветвления.
Обрезают не только штамбовую сирень, но и свободно растущие кусты, удаляя все мелкие веточки в нижней части скелетных веток, а также усохшие, поломанные и уродливо растущие.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ
В июне самое время заняться зеленым черенкованием - укоренением коротко нарезанных побегов из веточек текущего прироста. Проводят укоренение в пленочной, хорошо освещенной теплице или в парнике при температуре 22-28оС и высокой, 85-процентной, влажности воздуха. Черенки сажают в крупнозернистый речной песок или в его смесь со строительным перлитом (1:1), их часто опрыскивают водой и притеняют от солнечных лучей. Проще это сделать в невысоких плоских ящичках, накрытых стеклом.
Хорошо укореняются далеко не все сорта сирени. По способности образовывать корни они подразделяются на три группы: самая немногочисленная - с высокой укореняемостью (85-100%): сорта Надежда, Утро Москвы, Шолохов, Гуго де Фриз, Бюффон, Поль Арно; со средней укореняемостью (50-85%): Гортензия, Красная Москва, Маршал Жуков, Маршал Фош, Конго, Принцесса Клементина, Экселлент; со слабой укореняемостью (1-49%): Аленушка, Олимпиада Колесникова, Людвиг Шпет, Мадам Лемуан. И, наконец, увы, самая многочисленная группа, не способная укореняться совсем: все прочие отечественные и зарубежные сорта, в частности Красавица Москвы, Пуанкаре.
Укоренять любые черенки надо умеючи, используя разнообразные "хитрости". К примеру, известно, что значительно лучше укореняются черенки с молодых, до 6-8 лет, кустов, и нарезают их не днем, а рано утром или вечером, ни в коем случае не допуская подвяливания. Для этого срезанные чистым острым ножом черенки заворачивают во влажную ткань и как можно быстрее высаживают. Кроме того, замечено, что в поздние сроки, в конце июня, гораздо лучше укореняется не средняя или нижняя часть зеленого побега, а его верхушка, с парой междоузлий.
Для повышения укореняемости иногда полностью изолируют от света ту часть побега, где предполагается срезка. Причем проводят изоляцию (называется этот прием этиоляция) прямо на кусте. С этой целью за две-три недели до предполагаемого срока черенкования черной изоляционной лентой, без натяжения заворачивают колечком самую нижнюю часть только-только пробудившихся и начинающих рост побегов. Через день-два подобные черные метки ставят и выше, отступая на два-три междоузлия. Периодически колечки поправляют, а иной раз и перебинтовывают. Спустя две-три недели, когда забинтованные участки отросших веток становятся белыми, изоляцию разматывают и делают под этиолированными участками поперечные срезы черенков. Именно из них в дальнейшем и разовьются корешки.
Заметно повышает эффективность этиоляции еще одна "хитрость", которой можно воспользоваться, правда в следующем сезоне. В конце апреля - начале мая ветки с набухшими почками покрывают свободно мешком из черного полиэтилена или тщательно оборачивают любым другим светоизолирующим материалом, к примеру фольгой. Спустя три недели, когда образуются этиолированные белесые побеги, покрытие снимают и сразу накладывают колечки из черной ленты.
Способствует корнеобразованию зеленых черенков и более простая процедура - их предварительная обработка в водном растворе биологически активных стимуляторов. Наиболее известен гетероауксин (индолилуксусная кислота). Две таблетки этого препарата (0,2 г) растворяют в литре теплой воды и погружают в нее на 14-16 часов черенки, накрыв их сверху банкой или полиэтиле новым пакетом. По данным заведующей лабораторией физиологии Главного ботанического сада РАН Л. В. Рунковой, вдвойне ускоряет корнеобразование обработка черенков водным раствором гетероауксина с добавлением препарата Циркон (0,5 мг - 5 ампул - на литр воды).
После укоренения черенки начинают постепенно приучать к наружному воздуху, а затем пересаживают в рыхлую плодородную почву. Цветущее растение формируется из них за четыре-пять лет.
В. ДАДЫКИН, ученый агроном
Взято: http://www.nkj.ru/archive/articles/4419/
-
-
-
-
