Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Рододендроны

  1. #1
    Администратор Аватар для Юлечка
    Информация
    Регистрация
    08.02.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8,937
    Поблагодарил
    2,061
    Спасибок:
    3,766 раз(а) в 2,081 сообщениях

    Рододендроны

    О рододендронах в настоящее время написано достаточно много, но вопросов, связанных с их выращиванием, как ни странно, меньше не стало.
    Рододендрон является одним из наиболее красивых цветущих кустарников в наших садах и парках. Род этот очень древний. Предки его появились на земле около 50 миллионов лет. В настоящее время род насчитывает более 1000 видов, на основе которых получено около 12000 сортов с самыми разнообразными качествами.
    В переводе с греческого “рододендрон” означает розовое дерево. Растения этого вида принадлежат к обширному семейству вересковых. Среди рододендронов имеются деревья до 20 м высотой, однако, преобладают кустарники от 0,3 до 3 м.
    Культивировать эти красивоцветущие кустарники начали с XV века, основная масса гибридов и сортов появилась в XX веке. Рододендроны отличаются не только разнообразием окрасок цветков, но и размером, формой куста, бывают вечнозеленые и листопадные. Осенью листопадные кустарники радуют самыми яркими окрасками листвы: от желтого, оранжевого до огненно-красного и пурпурного.
    Особенно эффектен рододендрон во время цветения, которое происходит до или после распускания листьев, иногда одновременно с ним. В средней полосе цветение различных видов и сортов продолжается с мая по июль.
    Родиной большинства из известных видов рододендронов (свыше 700) является восточная Азия – районы больших рек, берущих начало в Тибете и направляющихся к югу через западные провинции Китая (Сычуань и Юньнань). Отсюда ареал распространения рододендронов простирается на запад до Кашмира, на север и восток через Корею, и Японию до Камчатки, Восточно-Сибирского и Охотского морей, на юг до Новой Гвинеи (300 видов) и северной Австралии. По мере продвижения от Китая на север число видов рододендронов уменьшается. В тундре Восточной Сибири, на Камчатке встречается рододендрон камчатский, а арктические области Скандинавии, Гренландии и Аляски являются границей произрастания рододендронов. Здесь растет только один зимостойкий вид – рододендрон лапландский. В Европе встречается лишь 10 видов рододендронов. В Северной Америке 29 видов рододендронов, произрастающих в основном по побережью Тихого и Атлантического океанов. Рододендроны не встречаются в Южной Америке и Африке.
    На основе данных о встречаемости в природе дикорастущих видов немецкие дендрологи И. Берг и Л. Хефт предлагают выделить основные области распространения рододендронов:
    1. Гималаи, Западный и Центральный Китай.
    2. Прибрежные районы Китая.
    3. Северо-Восточная Азия.
    4. Япония.
    5. Малайский Архипелаг.
    6. Европа.
    7. Северная Америка.
    Большинство видов произрастает в горных и прибрежных районах, примыкающих к океанам, морям рекам и характеризующихся повышенным количеством осадков и влажным воздухом. Почвенные условия играют не менее важную роль для нормального развития рододендронов, которым требуется рыхлый, богатый перегноем, водо- и воздухопроницаемый субстрат. Для большинства видов рододендронов ph почвы 4.5-5.5, но оптимальным является 4.7. Очевидно, потребность в кислых почвах объясняется образованием микоризы, для развития которой необходима кислая реакция среды. Что касается световых условий, то следует заметить, что рододендроны естественно произрастают как на открытой, освещенной территории, так и в затенении в подлеске. Различные требования к свету расширяют возможности их практического применения в озеленении. Для успешного введения в культуру диких видов рододендронов необходимо знать их географическое распространение и требования к экологическим условиям.
    Рододендроны очень эффектно смотрятся в одиночных и групповых посадках, их широко применяют как составляющие в композициях с хвойными деревьями и кустарниками. Низкорослые виды высаживают на альпийские горки, рокарии и гравийные сады. Рододендроны средней величины можно высадить на опушке, живой изгородью вдоль дорожки. Для посадок на газоне подойдут среднерослые кустарники и группы из них, а также высокие виды с красивой кроной. Рододендроны хорошо смотрятся с различными папоротниками, почвопокровными растениями, с мелко-луковичными растениями.
    Рододендроны в естественных услових очень часто произрастают в горах. Иногда они занимают такие огромные территории, что во время цветения кажется что вокруг полыхает пожар! А вот редкая возможность взглянуть одним глазочком на такое чудо. На фотографиях заросли рододендрона японского (Rhododendron japonicum (Gray) Suring.) , эти фото сделаны на его родине в Японии.



    Ниже приводятся описания достаточно зимостойких видов и сортов рододендрона, которые могут быть рекомендованы для выращивания в средней полосе России:

    Полувечнозеленые виды.
    Рододендрон Ледебура (Rh. ledebourii). Цветет в апреле-мае. Цветки розовато-сиреневые, высота куста 0,5-1,8 м. Зимой листья сохраняются на кустах и опадают весной с началом роста побегов.

    Вечнозеленые виды.
    Р. кэтевбинский (Rh. catawbiense). Цветет в конце мая-июне. Цветки сиренево-пурпурные, высота куста до 1,5 м.
    Р. Смирнова (Rh. smirnowii). Цветет в мае-июне. Цветки розовые, высота куста до1,0 м.
    Р. короткоплодный (Rh. brachycarpum). Цветет в июне-июле. Цветки белые или слегка розоватые, высота куста до 1,0 м.
    Р. крупнейший (Rh. maximum). Цветет в июне-июле. Цветки белые или розовые, высота куста около 1,0 м.
    Р. золотистый (Rh. ашеит). Цветет в мае- июне. Цветки светло-желтые или золотистые, высота куста до 0,3 м.

    Р. краснеющий (Rhododendron russatum)
    Вечнозеленый подушковидный кустарник, высотой до 1 м, диаметр кроны до 0,8 м. Растет медленно. Листья мелкие ланцетовидные до 3 см длиной, сверху темно-зеленые, снизу красновато-бурые, густочешуйчатые. Цветет с конец апреля по май в течение 25 дней. Цветки темно-фиолетовые с белым зевом, диаметр до 2,5 см, без запаха, собраны по 4 - 5 штук. Светолюбив. Предпочитает кислые, влажные, хорошо дренированные почвы. Полностью зимостоек. Один из красивейших обильно и ежегодно цветущих декоративных кустарников. Используется в альпинариях.

    Р. малый (Rhododendron minus)
    Вечнозеленый округлый кустарник с густой кроной, высотой до 1 м., ширина до 1,5 м. Листья темно-зеленые, эллиптические, кожистые блестящие длиной 4-10 см. Цветки диаметром 2,5-3 см нежно-розовые или карминово-розовые, собраны в соцветия по 10-15 штук, цветет в июне, Предпочитает слабокислые, богатые почвы и светлое месторасположение. Морозоустойчив, молодые растения рекомендуется укрывать на зиму

    Р. плотный (Rhododendron impeditum)
    Вечнозеленый, очень густой, низкий подушкообразный кустарник, в природе и культуре от 0,1 до 0,7 м высотой. Побеги короткие, густо покрыты черными чешуями. Листья мелкие широкоэллиптические, длиной 1,5—2,0 см, шириной до 1 см, с обеих сторон чешуйчатые. Цветки мелкие, фиолетово-голубые 2,0—2,5 см в диаметре. Цветет в мае — июне, часто повторно в августе — сентябре. Один из ценнейших мелколистных и мелкоцветковых вечнозеленых видов рододендрона. Лучше растет на богатых, свежих или влажных почвах. Светолюбив, но выносит незначительное затенение. Взрослые растения зимуют под снегом, вполне зимостойки, ежегодно обильно цветут.
    Рекомендуется одиночные или групповые посадки для низких каменистых участков и альпийских горок, куртинами на газонах, в бордюрах.

    Р. ржавый (Rhododendron ferrugineum)
    Медленнорастущий низкий, подушковидный кустарник. Высота 0,7 м, диаметр кроны до 1 м. Кора серовато-бурая. Листья кожистые, яйцевидные, длина 3-4 см, ширина до 1,5 см. Сверху темно-зеленые, блестящие, снизу с чешуевидными железками ржавого цвета. Цветение продолжается с конца мая до конца июня (30 дней). Цветки розово-красные, редко белые, диаметр до 2 см, собраны в соцветия по 6-10 штук.
    Светолюбив. Переносит известковые почвы, но перекрытые мощным гумусовым слоем, лучше кислые (рН 4,5). Вполне зимостоек. Альпийские горки, одиночные и групповые посадки на газоне с участием рододендрона ржавого украсят любой сад.

    Р. каролинский (Rhododendron carolinianum)
    Вечнозеленый кустарник высотой 1 — 1,5 м. Крона широкоокруглая. Кора светло-коричневая. Листья эллиптические, темно-зеленые, б -10 см длины, 3 - 4 см ширины, сверху голые, снизу густо покрыты чешуями. Цветет в мае – июне около 3 недель. Цветки белые или розовые, около 3 см в диаметре, по 4 - 9 в соцветии, воронковидные, с желтоватым пятном. Растет медленно, годичный прирост около 5 см. Светолюбив. Почвы предпочитает слабокислые, легкие, влажные. Зимостоек (до -30 0C). В садах высаживают группами и одиночно на каменистых участках.

    Р. даурский (Rhododendron dauricum)
    Листопадный или полувечнозеленый, сильно ветвистый кустарник до 2м. высотой. Листья мелкие эллиптические, густо покрыты железками. Цветки розовые различных оттенков, редко белые до 4 см в диаметре. Цветет с конца апреля по май до распускания листьев. Несомненным достоинством вида является высокая зимостойкость (до -32 0C), но может пострадать от поздних весенних заморозков во время цветения. Рекомендуется для выращивания на опушках и небольшими группами под пологом светлохвойных пород, например, лиственниц.

    Р. якушиманский (Rhododendron yakushimanum)
    Медленнорастущий компактный, шаровидный кустарник, высотой 0,5 -1м, диаметр кроны до 1,5 м. Листья удлиненные, длиной 5-10 см, шириной 3-4 см, кожистые, сверху темно-зеленые, снизу с плотным темно-коричневым войлочным опушением. Цветение обильное и продолжительное: с мая по начала июня. Цветки сначала нежно-розовые, позднее белые, диаметром до 6 см, собраны по б - 12 штук.
    Светолюбив. Почвы предпочитает свежие, торфянистые, богатые гумусом, слабокислые или кислые. Зимостоек, выдерживает зимние морозы до -22/26 0C в зависимости от сорта, но в молодом возрасте растения лучше укрывать. Рекомендуется для альпинариев, групповых посадок в каменистых садах.


    Листопадные виды.
    Р. японский (Rh. japonicum). Цветет в конце мая-июне. Цветки лососево-красные, высота куста 1,0-1,5 м. Есть форма с желтыми цветками.

    Р. желтый (Rh. luteum). Листопадный ветвистый кустарник, 1—2 м высотой, сильно разрастающийся и достигающий в ширину 2 метров. Цветки небольшие, очень ароматные, желтые или золотисто-оранжевые собраны в соцветия по 7—12 шт., распускаются до появления листьев или одновременно с ними, в мае — июне. Листья продолговато-эллиптические и продолговато-ланцетные, по краю мелкопильчатые и реснитчатые, с обеих сторон опушены рассеянными прижатыми железисто-щетинистыми волосками. Осенью листья имеют красивую окраску: желтую, оранжевую, красную. Растет сравнительно быстро, морозостойка, требует влажных, богатых перегноем почв, плохо переносит сухость воздуха. Дает обильную корневую поросль. Большая внутривидовая изменчивость этого растения привлекает внимание селекционеров. Большинство современных сортов листопадных азалий происходят именно от понтийской азалии.

    Р. канадский (Rh. canadense). Цветет в мае. Цветки пурпурно-фиолетовые, высота куста 0,5-0,8 м. Есть форма с белыми цветкам!
    Р. Шлиппенбаха (Rh. schlippenbachii). Цветет в мае. Цветки белые или розоватые, высота куста 1,0-1,2м
    Р. Вазея (Rh. vaseyi). Цветет в мае. Цветки белые розоватые, высота куста 1,2м.

    Р. камчатский (Rh. camtschaticum). Карликовый подушковидный кустарник, медленнорастущий. Максимальная высота в культуре 20-30 см, ширина - 30-50 см. Побеги шероховатые, в молодом возрасте сильно железисто-волосистые. Листья обратнояйцевидные длиной до 2,2 см, свеже-зеленые, осенью красные или желтые. Очень красив в пору цветения - с июня - июля до осени. Цветки темно-розовые или малиново-пурпурные, 2,5—5 см в диаметре, с темными крапинками, одиночные или собраны в соцветия по 3-5 шт. Морозостойкий вид (до -30 0С), к почвам малотребователен. Рекомендуется для альпинариев, маленьких садов, идеален в композициях с вереском. Лучше высаживать на солнечных местах, почвы предпочитает хорошо дренированные, бедные, рыхлые, с нейтральной реакцией.

    Р. пукханский (Rh. khanense). Цветет в мае-июне. Цветки бледно-сиренево-пурпурные, высота куста 0,8 м. Молодые растения требуют укрытия на зиму.



    ПОСАДКА
    У каждого, кто занимается или желает заниматься выращиванием рододендронов, возникает вопрос, когда лучше всего пересаживать рододендроны, как подкармливать их, какого ухода они требуют? Более чем 20-летний опыт культивирования рододендронов в Ботаническом саду ЛГУ им. П. Стучки показал, что самое подходящее время для пересадки рододендронов в нашей республике — весна (апрель — первая половина мая) и осень (сентябрь—ноябрь), когда закончили рост и окрепли молодые побеги. В случае необходимости рододендроны можно сажать в любое другое время года, исключая периоды цветения и сразу после цветения, когда начинается интенсивный рост побегов. Такой широкий диапазон времени пересадки рододендронов обусловлен компактностью их корневой системы и плотностью корневого кома. У рододендронов, в отличие от других декоративных деревьев и кустарников, при пересадке практически не повреждается корневая система, не теряется связь между корнями растений и субстратом. Таким образом, если место посадки выбрано и подготовлено правильно, то пересаженные рододендроны на новом месте растут так же хорошо, как и на старом. В долговременные насаждения следует высаживать только здоровые растения с хорошо развитой компактной корневой системой. В групповых посадках расстояние между растениями (цветущими) должно быть таким, чтобы кроны их едва соприкасались. Уже до приобретения рододендронов нужно знать, какое место в саду будет отведено для их посадки, причем лучше всего руководствоваться разработанным специалистами проектом озеленения. Место для посадки рододендронов должно быть защищенным от господствующих ветров и от прямых жгучих лучей солнца, почву следует соответствующим образом подготовить.

    Перед посадкой рододендроны следует обильно полить. Хорошо политые рододендроны лучше переносят транспортировку и пересадку. Если корневые комы у рододендронов, подлежащих пересадке, высохли, их следует на несколько часов погрузить в воду, чтобы они хорошо пропитались водой. Перед высадкой рододендронов следует тщательно подготовить почву. В питомниках или если рододендроны сажают большими группами почву подготавливают на всей площади. Если же высаживают один или несколько экземпляров, то для каждого растения или каждой небольшой группы подготавливают посадочную яму необходимого размера, т. е. примерно в два раза шире и в два раза глубже, чем корневой ком рододендронов. При посадке рододендронов вблизи больших деревьев яму следует изолировать шифером, пластмассой, жестью или двумя слоями рубероида. В выкопанную яму сыплют кислый сфагновый торф, полуразложившийся навоз, лиственную землю, вересковую землю, сосновую хвою и другие органические материалы. Не обязательно, чтобы были все названные компоненты, можно обойтись несколькими или даже одним материалом, например торфом. Органическими материалами заполняют 1/2 ямы, а остальной объем — минеральной почвой, вырытой при подготовке ямы. К этим компонентам добавляют полное минеральное удобрение из расчета 2—3 кг на 1 м3 субстрата. Затем все компоненты в яме тщательно перемешивают. Перемешивание можно проводить и вне ямы, а яму заполнить уже вполне подготовленным субстратом. Место посадки следует подготовить заблаговременно, осенью, а высадить рододендроны весной.




    ВЫРАЩИВАНИЕ
    Выращивать рододендроны можно практически на любом участке. Рекомендуется избегать ложбин и замкнутых понижений, где имеется предрасположенность к накоплению и застою поверхностных вод, а также скоплению холодного воздуха. Кроме того, место посадки нужно защитить от иссушающего и холодного ветра, а также от яркого солнечного света. Листопадные рододендроны более устойчивы и могут расти на открытом солнечном участке.

    Для одного куста готовят посадочную яму, для группы лучше всего подготовить участок нужной площади. Размер и глубина посадочной ямы определяются почвенными условиями и гидрологическим режимом участка. В обычных условиях ширина ямы 60-70 см, глубина 30-40 см. На тяжелых глинистых почвах яма должна быть менее глубокой (15-20 см) и гораздо шире (1,0-1,2 м)(см рис. 1). Посадочную яму заполняют верховым торфом или приготовленной ранее почвенной смесью. Очень важно, чтобы рН субстрата был кислым(3,5-5,0). В качестве такой смеси можно рекомендовать: кислый торф, хвойная и листовая земля, речной песок (3:1:2:1); кислый торф, опилки, песок (2:1:1); торф, опавшая хвоя, опилки, песок(2:1:1:1) и др. Желательно в почвенную смесь добавить полное минеральное удобрение из расчета 150-200 г на 1 м³, а также 40-60 г серы.

    Перед посадкой растение в контейнере или с комом земли помещают в емкость с водой и выдерживают до тех пор, пока ком полностью пропитается влагой. Затем вынимают растение из контейнера и размещают в подготовленной перед этим посадочной яме. Заглубляют в почву настолько, чтобы верхняя часть корневого кома из контейнера была на уровне поверхности почвы в месте посадки. Нельзя заглублять корневую шейку рододендрона. При нарушении этого правила растения перестают цвести, а со временем погибают. Вокруг места посадки формируют небольшой валик из земли и постепенно наливают воду, пока земля полностью пропитается влагой.

    Через 1-2 недели почву выравнивают, однако оставляют небольшое углубление для того, чтобы удерживалась вода при дальнейшем поливе. Обычно норма полива составляет 1-1,5 ведра два-три раза в неделю под взрослое растение. Молодые саженцы поливают чаще, но не более 0,5 ведра на 1 куст. Во время цветения растения поливают чаще. Если в осенний период стоит засушливая погода, то растения также следует обильно поливать, это способствует лучшей перезимовке. В сухую и жаркую погоду кусты опрыскивают водой. Большое значение имеет рН воды используемой для полива. Он должен составлять не более 4-5 единиц, иначе идет подщелачивание почвы и рододендроны начинают болеть. В таких условиях растения испытывают дефицит азота, что проявляется в виде пожелтения листьев. Затем листья засыхают и растение погибает. Чтобы этого избежать, воду перед поливом подкисляют. Для подкисления можно использовать концентрированную серную кислоту (1 мл на ведро воды), либо щавелевую, лимонную, уксусную или другие органические кислоты(3-4 г на ведро воды). Хорошим вариантом решения данной проблемы является использование электролита для кислотных аккумуляторов. 10-20 мл электролита на ведро воды снижают рН с 7 до 4-5 единиц (электролит это та же серная кислота, только разбавленная, и поэтому риск получить ожоги практически отсутствует).

    Во вторых, используя электролит, мы не только подкисляем почву, но и вносим один из жизненно важных для вересковых элемент минерального питания – серу. Сорняки под кустами удаляют вручную. Почву возле кустов рыхлить не следует. Корневая система у рододендронов залегает очень близко от поверхности почвы и при рыхлении повреждается. Лучше всего замульчировать почву вокруг кустов торфом или другим подходящим материалом. Радиус круга из мульчи составляет 0,5-0,7 м, или соответствует диаметру кроны, толщина 5-7 см. Мульчировать желательно каждый год осенью, поскольку у большинства рододендронов корневая система очень чувствительна к морозам.
    Поздневесенние и раннеосенние заморозки опасности для рододендронов не представляют. Большинство сортов в период активной вегетации и цветения способно выдержать понижение температуры до -7ºС. Полезным мероприятием при выращивании рододендронов является удаление отцветших соцветий. Это препятствует образованию семян, но зато позволяет растению использовать питательные вещества на закладку цветковых почек для цветения в следующем году, а также для роста побегов. В молодом возрасте удаление соцветий вызывает образование новых ветвей и лучшее разрастание куста в ширину и высоту.

    Дополнительного ветвления можно добиться удалением вегетативных почек. Обрезка рододендронов не обязательна, но возможна с целью формирования куста. Таким образом, добиваются шаровидной или штамбовой формы. Обрезку проводят сразу же после цветения. В начале лета удаляют лишние корневые отпрыски и длинные побеги. Регулярно вырезают сухие и поврежденные ветви. Лучше обрезку переносят быстрорастущие сорта и формы, но у большинства она задерживает рост и первое цветение. Важно также во время защитить растения от болезней и вредителей.




    УКРЫТИЕ НА ЗИМУ
    Чтобы уменьшить потерю влаги через листья зимой, вечнозёленые рододендроны нужно сажать в местах, защищённых от господствующих ветров.

    Посадки вечнозелёных рододендронов до наступления стабильных отрицательных температур воздуха следует сильно полить, чтобы до морозов они успели впитать максимальное количество воды, насытить все части растений водой и тем самым создать благоприятные условия против зимнего высыхания.

    До наступления морозов следует проводить мульчирование почвы вокруг растений, чтобы мульчей был покрыт весь приствольный круг. Вокруг каждого растения следует насыпать слой сухих листьев, сосновой хвои, сухого подстилочного (сфагнового) торфа или мульчи из сосновой коры толщиной 5—10 см. Этот слой хорошо защитит корневую систему от промерзания, тем самым способствуя циркуляции воды по растению. Весной слой мульчи следует удалить.

    До наступления морозов вечнозелёные рододендроны желательно опрыскивать 1% раствором сернокислого калия (K2SO4)или однозамещённого фосфорнокислого калия (KH2PO4). Калий в растения проникает через листья и повышает морозостойкость растений.

    Чтобы избежать солнечных «ожогов» в суровые зимы, вечнозелёные рододендроны следует сажать в полутени или до наступления зимы накрыть еловым лапником или укрывным материалом, чтобы предотвратить воздействие прямых солнечных лучей на листья вечнозелёных рододендронов.

    После суровых зим с длительными морозами листья вечнозелёных рододендронов даже при положительных температурах воздуха остаются скрученными в «трубочки» и примкнувшими к побегам. Это указывает на то, что листья во время зимовки и сильных, длительных морозов потеряли так много влаги, что в растениях образовался большой водный дефицит и растения самостоятельно не способны восстановить нормальную циркуляцию воды. Если не принимать никаких мер, то листья высыхают, буреют и в конечном итоге растение погибает. Что делать в этом случае, как спасти растение? Для этого необходимо по возможности чаще опрыскивать надземную часть растений водой. Само растение поливать не следует, так как вода по растению не передвигается и эта процедура никакой пользы не принесет. При опрыскивании надземной части водой растения через листья впитывают воду и примерно через 1—2 недели приобретают здоровый вид. Это означает, что в растениях возобновился нормальный водообмен и они продолжают нормально расти.




    БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
    Плохая агротехника, недостаток питательных веществ, плохая почва и расположение ослабляют растения, которые потом легко подвергаются заболеваниям и вредителям, а также морозу.

    Повреждения от мороза проявятся на вечнозеленых рододендронах после зимы на краях листьев и вдоль их главных жил. В случае сильного повреждения морозом, почки становятся коричневыми или засыхают, даже отмирают ветви, а иногда и целое растение. До этого возникает сворачивание листьев. Некоторые весенние морозы могут повредить бутоны — соцветие расцветет частично или совсем не расцветет. Во всех случаях важна скорость размораживания, при внезапном ослеплении солнцем — убытки более значительны. Недостаток воды у вечнозеленых рододендронов сигнализируется сворачиванием листьев, у опадающих — увяданием. Пожелтение листьев (т.н. желтуха) может быть вызвано недостатком некоторых элементов в почве, обычно железа. Его можно устранить применением железо-нитрата аммония или щавелокислого закисного железа.

    Грибки большей частью поражают листья рододендронов и оставляют на них различные пятна: темно-коричневые и красноограниченные на обратной стороне листьев — действие Cercospora rhododendri; серо-коричневые на конце листового острия — Phyllosticta maxima; светло-коричневые, почти серые, при засыхании с темным краем с концентрическими кругами — Pestalozzia rhododendri; на опадающих рододендронах коричневые пятна с черным краем на листьях и побегах — Septoria azalea. Борятся против них опрыскиванием органическими фунгицидами на основе кантана.

    Самая опасная — Phytopthora cactorum, поражающая слишком затемненные листья. У растений высыхают бутоны, ростки и части растений. Кора над шейкой трескается. Пораженные части нужно удалить и сжечь, растение с двухнедельным интервалом опрыскивать кантаном. Еще более вредная — Phytopthora cinnamomi, — она поражает шейку гнилью. Растение следует удалить и сжечь. Споры и грибницы грибов Capnodium sp., живущие сапрофитически на потничках сосущих насекомых, создают «листовую чернь», которая обычно распространяется и на ростки. Растения становятся невзрачными, «чернь» нарушает ассимиляционные течения. Против насекомых, являющихся первопричиной, можно использовать опрыскивание органофосфатами. «Чернь» можно смыть теплой водой, можно использовать опрыскивание органическими фунгицидами на основе кантана.

    Серая плесень (Botrytis cinerea) вначале распространяется на растении в виде мелких светлых или коричневых пятен. Пораженные органы в засуху высыхают, а при влажности гниют. На поверхности иногда образуется слой серо-коричневых спор. Это заболевание можно предупредить лишь тщательной чистотой, устранением растительных остатков, правильным уходом. Бороться можно опрыскиванием контактными фунгицидами на основе дисульфидов или системными фунгицидами.

    Из животных вредителей чаще всего встречается Arichanna melanaria, пожирающая листья на краях и Capia angustionara — гусеница, которая сначала выкусывает листья, затем их оплетает друг с другом и скелетирует. Их уничтожают опрыскиванием органофосфатами, инсектицидными карбонатами или полициклическими хлористыми углеводородами.

    Dialeurodes chittendeni снаружи и Trialeurodes vaporariorum в теплице — белые мелкие моли, которые при слабом прикосновении к растению разлетаются в разные стороны. Пораженные листья покрыты точками, снизу они клейкие и высыхают. Полезно с начала июня повторять опрыскивание органофосфатами.

    Phyllocoptes azalea влияет на рододендроны так, что у них недоразвиваются , кудрявятся, становятся коричневыми и поднимаются листья. Растение перестает создавать бутоны. Пораженные части необходимо устранить, сжечь и перед цветением и в период роста молодых побегов в недельных интервалах опрыскивать органофосфатами.

    Stephanitis rhododendri — плоская блоха с решетчатыми крыльями, которые в сложенном виде превышают длину и ширину тела. Лист на лицевой стороне покрывается коричневыми пятнами и высыхает. Рекомендуется опрыскивание органофосфатами с середины мая до середины июня.
    Тот,кто утверждает,что счастье нельзя купить за деньги,никогда не покупал щенка...

  2. #2
    Старожил Аватар для LanaS
    Информация
    Регистрация
    02.05.2012
    Адрес
    Могилев, РБ
    Сообщений
    609
    Поблагодарил
    20
    Спасибок:
    185 раз(а) в 131 сообщениях
    Балалайка



Похожие темы

  1. Обсуждение заказа Дафны и рододендроны
    от Юлечка в разделе Обсуждение заказов
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 00:30
  2. Рододендроны, сирень Piccoplant
    от Юлечка в разделе Обсуждение заказов
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 01:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •