Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Синьор Помидор

  1. #1

    Синьор Помидор



    В наше время существует так множество сортов томатов необычайных форм, размеров и цветов. Это овощ, который содержит длинный список полезных веществ: множество витаминов, в их числе витамин С, А и К, бета-каротин, калий, марганец и хром, биологически активные вещества, а также каратиноиды, которые регулируют обменные процессы, работу почек и половых желез, деятельность желудочно-кишечного тракта. Благодаря содержанию яблочной и лимонной кислоты, помидоры возбуждают аппетит и активизируют пищеварение.

    Название помидор происходит от итальянского pomo d'oro- золотое яблоко. Настоящее название было у ацтеков - матль, французы переделали его в tomate (томат).

    Родом помидор из Южной Америки, предположительно из Перу. В своей кухне, для приготовления соусов его использовали еще древние ацтеки. В Европу помидор привез в 1540 году испанский капитан Эрнан Кортес. В Италию помидор попал в конце 16 века, хотя выращивать и начали помидоры там только семьдесят лет спустя. В Россию помидоры попали в 18 веке, и вначале были приняты с большой опаской, считались ядовитыми, но вскоре быстро завоевали симпатии, и их стали повсеместно выращивать и употреблять, как овощи. Теперь помидоры в России популярны не меньше чем картофель.

    В помидорах содержится ликопен - мощный антиоксидант (в красных, спелых помидорах его около 26 мг в 1 кг, а суточная потребность для профилактики заболеваний, составляет 13 мг). Ликопен способен защитить мужчин от рака простаты, женщин от рака шейки матки, прекратить деление опухолевых клеток и мутации ДНК. В переработанных томатах, ликопена содержится больше, чем в сырых. Кроме того, он лучше усваивается в присутствии жиров.

    Клетчатка и пектиновые вещества мякоти томатов стимулируют пищеварение, усиливают перистальтику кишечника и выделение желудочного сока, связывают и выводят вещества, попадающие с пищей или образующиеся в результате нарушения пищеварения. Благодаря наличию яблочной и лимонной кислот томаты возбуждают аппетит, активизируют процесс пищеварения, оказывают подавлявшее действие на болезнетворную кишечную микрофлору и паразитов.

    Помидоры - хороший антидепрессант, они регулируют работу нервной системы, благодаря серотонину улучшают настроение. Они оказывают антибактериальное и противовоспалительное действие благодаря содержащимся в них фитонцидам, улучшают пищеварение и обмен веществ, служат хорошим диуретиком при болезнях почек и мочевого пузыря. Томаты полезны при астении, атеросклерозе, азотемии, расстройствах кишечника.

    Томаты помогают сжиганию животного жира, таких, как сливочное масло, сыр, яйца, свинина, говядина, тем самым предотвращая отложения в артериях, а также томаты эффективны в профилактике гипертонии, основным фактором риска развития ишемической болезни сердца и инсульта.

    Еще одно очень полезное свойство томатов - низкая калорийность (22 кКал на 100 г). А входящий в состав помидоров хром способствует быстрейшему насыщению и предупреждает приступы "зверского" голода. Помните, что дозировку стоит ограничить страдающим аллергией или употреблять жёлто плодные томаты.

  2. #2
    Томаты: виды, сорта и гибриды

    Томат (помидор) - многолетнее плетистое растение, которое в природе постоянно растет в высоту. В процессе многолетней селекции томата выведены кустовые (низкие), а также промежуточные, с ограниченным ростом, гибриды и сорта. Технология выращивания, пасынкования и подвязки помидора зависит от вида растения. Перед покупкой семян томата следует решить, какие именно томаты лучше подойдут для вашего участка, теплицы, балкона.

    В природе томат, помидор (Solanum lycopersicum, Lycopersicon esculentum) – многолетнее растение, лиана, которая никогда не прекращает роста. Стебель томата разветвляется на множество боковых отростков, каждый из которых производит завязи с плодами и новые отростки. Многометровые заросли помидоров на их родине (в Центральной и Южной Америке) стелятся по земле, перекрестно опыляясь естественным путем и производя большое количество мелких фруктов, семенами от которых они легко размножаются самосевом. С точки зрения ботаники, томат (помидор) является фруктом, а точнее – ягодой, но в обиходе его часто называют овощем из-за особенностей употребления.

    Плетистые (индетерминатные) гибриды томатов

    Плетистые (индетерминатные) гибриды помидоров безостановочно растут растут в высоту, в теплице они достигают 3 м! Эти растения требуют выращивания в виде кордона: в 1 стебель (реже – в 2 или 3 стебля), прикрепленный к высокой вертикальной подпорке (палке, леске). Второй и третий стебли плетистого помидора растят из первого и второго узлов сразу над первой завязью. Все боковые побеги удаляются (это называется пасынкование томата), верхушечный побег прищепляется после образования 3-5 (в открытом грунте) или 4-7 (в теплице) плодовых кистей, которые образуются на основном стебле через каждые 2-3 листа. Плодоношение у плетистых томатов длительное и равномерное в течение сезона.

    Полудетерминатные гибриды томатов

    Полудетерминатные гибриды помидоров - промежуточный тип с рослыми боковыми побегами, которые заканчиваются завязями.

    Кустовые (детерминатные) гибриды помидоров

    Кустовые (детерминатные) гибриды томатов более компактны, со множеством коротких боковых побегов, которые заканчиваются завязями. У кустовых томатов удаляют лишь боковые побеги, расположенные ниже первой завязи. Кустовые томаты некрепко привязывают к невысоким подпоркам или выращивают в контейнерах и подвесных корзинах на участке, в теплице и в домашних условиях (на балконе или окне). Плодоношение у кустовых томатов короткое, происходит массово, фактически одновременно с целого куста. Кустовые томаты хорошо подходят для холодных регионов с коротким летом.

    Сорта.

    Профессиональные селекционеры и огородники-любители создали огромное количество сортов, имеющих самое невероятное сочетание свойств и качеств. Часть из них возделывается только в открытом грунте, другие специально выведены для теплиц. Некоторые (таких мало) можно возделывать обоими способами.

    По продолжительности вегетационного периода подразделяются на раннеспелые (85-100 дней), среднеранние (101-110 дней), среднеспелые (111-115 дней), среднепоздние (116-120 дней) и поздние (более 120 дней).

  3. #3
    Томаты (помидоры): грунт, посадка

    Готовьте грунт для томатов с осени, щедро добавляя садовый компост, измельченную яичную скорлупу и золу. Помидоры хорошо отзываются на высокое содержание органики, азота, калия и, в отличие от большинства овощей, предпочитают слабощелочной грунт с реакцией 7.0 и чуть выше. Древесная зола имеет щелочную реакцию и содержит 5% калия.
    Высокий урожай томатов можно получить только на плодородных, богатых органическим веществом (гумусом) почвах. При необходимости размещения их на легких супесчаных или смытых суглинистых почвах обязательным является внесение органических удобрений, хотя бы в лунки при посадке рассады или посеве.
    Растения томатов для формирования хорошего урожая выносят из почвы огромное количество элементов питания CN К кг/га), уступая по этому показателю только капусте. Поэтому под основную подготовку почвы осенью (под вспашку или под перекопку) необходимо внести органические (4-6 кг на 1 м2) или минеральные удобрения.
    Для размещения томатов подходят не затененные участки, желательно защищенные от северных холодных ветров весной. В качестве предшественников пригодны огурцы, кабачки, тыква, дыня, арбуз, лук, капуста, свекла и др. Не следует размещать после картофеля, томатов, баклажанов или перца, во избежание поражения фитофторой и вертициллезом (вертицилезным увяданием).

    Высаженная весной рассада томатов будет расти в открытом грунте быстрее, если грядка предварительно прогрета. До высадки рассады томатов равномерно установите подпорки, к которым томаты будут подвязаны. Высаживая рассаду помидоров, не бойтесь заглублять ее до первых листьев (излишне вытянутую рассаду – до вторых и третьих, аккуратно укладывая стебель по кругу в посадочной ямке) – это способствует усиленному наращиванию корневой системы растения.

    Томаты требовательны к теплу. Оптимальная температура для роста и развития составляет: днем +22...24°С, ночью +16...18°С. При температуре ниже + 15°С растения не цветут, а ниже +10°С - прекращают рост.
    Заморозки -1...2°С губительны для взрослых растений, хотя хорошо закаленная рассада выносит кратковременные заморозки до -4°С.
    Томаты требовательны к свету: сорта южного происхождения обычно короткодневные, а северного - индеферентные или длиннодневной формы.

    Относительно засухоустойчивая культура, при влажности воздуха более 60%, поражается болезнями, цветки осыпаются, плоды не растут. Томаты в северных районах выращивают в основном рассадным, а в южных - и без рассадным способами.
    Для получения раннего урожая практикуют выращивание 65-70-дневной рассады. Сроки посева семян для ее получения рассчитывают по календарю назад: с учетом того, что рассаду оптимального возраста высаживают в грунт в условиях южных регионов в III декаде апреля -1 декаде мая. Для среднепоздних и поздних сортов готовят 45-60-дневную рассаду для посадки в те же сроки.

    Пикировка рассады


    Когда ростки в ящике достигают высоты 3-5 см и выпускают второй комплект листьев, наступает время пикировки. Этот процесс включает пересадку более сильных растений в отдельные горшочки. Пикировка необходима для того, чтобы посеянные плотно растения не ослабевали из-за недостатка пространства, питания и освещения, а имели возможность развить сильную корневую систему и надземную часть. Из молодых растений в ящике выбирают самые сильные. Их аккуратно вынимают из грунта, предварительно его ослабив обычной вилкой, немного укорачивают корень (это способствует дальнейшему развитию разветвленной корневой системы) и пересаживают в отдельный горшочек. При пересадке растения размещают глубже, чем они сидели в общем ящике, часто под самые первые листья. Почву в горшочке аккуратно уплотняют, прижимая корни растения вниз.

    В литературе по садоводству мне встречались разные мнения относительно необходимости пикировки, подчас совершенно противоположные. Некоторые считают, что пикировка является лишним беспокойством для молодых растений и увеличивает вероятность повреждения корневой системы и гибели растения. Другие придерживаются мнения, что пикировка тренирует выносливость растения к стрессу и делает его более сильным. Решение, сеять ли семена сразу в отдельные емкости или делать пикировку в дальнейшем, остается за каждым садоводом и напрямую зависит от наличия подходящего хорошо освещенного пространства для рассады.

    Я лично пикирую свои помидоры и перец чили каждый год. Никаких особых проблем это моим растениям не причиняет, если делать пикировку аккуратно.

    Удобрение рассады


    Когда молодые растения выпускают второй комплект листьев, наступает время для регулярных подкормок. Если вы проводите пикировку, можете смешать субстрат с гранулами универсального "долгоиграющего" удобрения в пропорции, рекомендованной на упаковке, и "забыть" о дальнейших хлопотах с подкормками до самой высадки в грунт. Так делаю я, т.к. не ищу сложных путей :-), а также не люблю работать с жидким удобрением. Альтернативно, используйте жидкие удобрения раз в неделю. Помните, что излишки удобрения скажутся на качестве рассады: она получится слишком вытянутой и тощей.

    Прикосновения - стимуляция роста рассады


    Некоторые недавние исследования показывают, что регулярное мягкое механическое воздействие на ростки (нежное касание и поглаживание) способствует более сильной и здоровой рассаде. Дело в том, что при физическом воздействии на наземную часть растения из листьев выделяется этин, или этилен (ehtene, ethylene, C2H4) – газ без цвета и запаха, который является гормоном и регулятором роста растений. Мы все знакомы с действием этого газа, ускоряющего созревание фруктов. Так, недозрелые помидоры рекомендуется хранить в вазе по соседству со зрелыми яблоками и бананами – известными поставщиками этилена. В небольших количествах этот газ полезен для молодых растений, он делает их более приземистыми и крепкими.

    Если у вас дома нет широких подоконников, выходящих на юг, а также времени или просто желания заниматься рассадой – не беда. Всегда можно обратиться за помощью в садовый центр, где представлен широкий ассортимент рассады (надежный, но недешевый вариант), или же приобрести молодые растения частным образом (экономичный, но не гарантирующий успеха метод).

    Томаты (помидоры): пасынкование, формирование

    Правильное формирование куста томата является одним из самых важных условий его выращивания. Помимо пасынкования помидоров (прищипывания боковых побегов), в условиях северных и средних широт рекомендуется удалять на плетистых томатах нижние листья до каждой новой завязи. Так, на растении томата всегда присутствуют только 3-4 верхних листа, которых ему вполне достаточно для успешного фотосинтеза и питания. Такое формирование куста помидора, во-первых, обеспечивает лучший доступ света и воздуха к растению и снижает риск грибковых поражений и, во-вторых, позволяет получать более обильный и ранний урожай томатов, ведь у растения появляется больше ресурсов. В жарких солнечных регионах столь сильная обрезка помидора, напротив, не рекомендуется, т.к. листья защищают плоды томата от перегревания, обесцвечивания и ожогов.

    Если вам нужно размножить помидоры, в самом начале сезона используйте пасынки томатов в качестве черенков.

    Томаты формируют с помощью пасынкования. Пасынкуют томаты так, чтобы они успели сформировать 5-7 плодовых кистей. Для Высокорослых и среднерослых томатов используют одно-двух стебельную форму.

    Двух стебельная форма

    На основном стебле удаляют боковые побеги (пасынки), которые образуются в пазухах каждого листа, оставляют только один, растущий под первой цветущей кистью. На главном стебле оставляют четыре плодовые кисти и затем прищипывают верхушку. На пасынке остаются три плодовые кисти и тоже прищипывают верхушку.

    В один стебель.

    При формировании томатов в один стебель, удаляют все пасынки, оставляют на главном побеге 5-6 плодовых кистей. Верхушку прищипывают над последней цветочной кистью, оставляя над ней несколько листиков.

    Низкорослые томаты, а также среднерослые можно формировать в 3 стебля.
    При таком способе формирования томатов, оставляют 2 нижних пасынка, а на них останется по 2 плодовые кисти. После второй кисти, пасынки прищипывают, оставляя над ними 2-3 листа. На главном стебле оставляют 3 плодовые кисти, а верх прищипывают.

    Прищипнутые и пасынкованные томаты меньше подвержены грибковым заболеваниям, плоды ровные и быстрее созревают. помидоры на таких кустах гораздо крупнее своих, не пасынкованных собратьев.

    Для своих помидоров я практикую обрезку нижних листьев. Спросите для чего я это делаю? Всё очень просто, это даёт возможность снизить затенение томатов и даёт возможность солнечному свету добраться к основанию куста. К тому же листья не касаются почвы, что предотвращает их загнивание. Только не режьте сразу много листвы, обрезайте не торопясь, за раз один листик, через пару дней ещё. Так постепенно можно удалить все нижние листики, до первой цветочной кисти. Пока вы дойдёте до плодов, они достаточно подрастут и листья им будут не нужны.

    Ну и в заключении этого поста хочу сказать тем кому жалко удалять пасынки. Не нужно жалеть, вы только приобретаете, а не теряете. Кроме пользы от пасынкования о которой было сказано выше, есть ещё одно преимущество. А точнее, дополнительный посадочный материал. Пасынки прекрасно укореняются и приживаются. К тому же так вы можете увеличить именно тот сорт рассады, которого у вас мало, а хотелось бы иметь больше.

  4. #4
    томаты (помидоры): болезни, вредители

    болезни томатов являются большой проблемой при выращивании этой южной культуры в условиях северных и средних широт, особенно в открытом грунте. самые распространенные и опасные болезни помидоров: фитофтороз, грибковые поражения, бурая пятнистость, вершинная гниль и табачная мозаика. большинство болезней томата провоцируется дождями, недостатком тепла и солнца. сочетание холода и дождя может быть абсолютно губительным для помидоров. для профилактики болезней при выращивании томатов, помимо описанной выше агротехники, рекомендуется соблюдать следующие правила:
    * используйте семена районированных и устойчивых к заболеваниям сортов и гибридов помидоров от надежных производителей
    * если есть возможность, выращивайте томаты в теплице или парнике, а не в открытом грунте
    * соблюдайте севооборот овощных культур или ежегодно меняйте почву в теплице, где выращиваете томаты
    * оперативно и без пощады выкорчевывайте и уничтожайте пораженные болезнями и вредителями растения томата
    * никогда не высаживайте помидоры по соседству с картофелем
    * регулярно пропалывайте посадки томатов
    * никогда не работайте с мокрыми растениями (пасынкование, формирование, обрезка томата)

    вредители томата: слизни и улитки, гусеницы, колорадский жук и мокрицы.

    томаты (помидоры): полив

    томаты любят обильные, но не очень частые поливы под корень тёплой водой. такие поливы помогают растению формировать глубокую и разветвленную корневую систему, в то время как полив часто и понемногу увлажняет только верхний слой почвы и способствует развитию поверхностных корней. излишние поливы приводят к водянистому вкусу помидоров, растрескиванию и сбрасыванию плодов, а также к грибковым заболеваниям. недостаточное или неравномерное увлажнение, когда грунт пересыхает, – к растрескиванию помидоров и вершинной гнили. при поливе важно избегать попадания воды на ствол, листья и плоды томата – это способствует развитию грибков. капельная поливальная система – идеальное средство увлажнения грунта, в котором выращиваются помидоры.

    помидоры (томаты): подкормка

    абсолютно неважно, какие вы удобрения будете брать для подкормок: дорогие и симпатичные (цветные кристалики) типа кристалонов, кемиры, ava, abc, терафлексов или более дешевых и невзрачных ветеранов - азофоску, нитрофоску, диаммофос, суперфосфат, сернокислый калий.

    результат будет один и тот же, если не переборщить с дозировками и более или менее вовремя их внести.

    режим подкормки удобно планировать 1 раз в неделю, причем подкормки должны быть по максимуму в середине лета, когда еще растет стебель, одновременно созревает нижняя кисть, наливаются средние, а на верхних формируются плоды и продолжается цветение. поэтому и дозы удобрений повышаются с 20 до 40 г на каждые 10 л, под каждый куст дается не менее 2 л питательного раствора.

    когда у высокорослых сортов зацветают 4–5 кистей, у томатов повышается потребность в калии, его недостаток определяется при разрезании зрелого плода, если при продольном разрезе есть белесая зона, то, значит, что томатам не хватает калия. в качестве удобрений, содержащих калий, лучше всего использовать сульфат калия (40–50 г на 5–10 растений), растворив его в воде и проливая по уже увлажненным междурядьям из лейки.

    томаты (помидоры): опыление

    томаты - самоопыляемая культура и производят в обилии качественную пыльцу, пригодную к опылению собственного и соседних цветков. однако для гарантии самоопыления и образования большего количества плодов можно в продолжение всего периода цветения раз в 2-3 дня встряхивать каждое растение, аккуратно держа его за ствол.

    для привлечения насекомых-опылителей к помидорам высаживайте между ними яркие однолетники-медоносы. считается, что лучшие декоративные соседи томатов - монарда и базилик. они не только привлекают пчел и бабочек, но якобы еще и улучшают вкус зрелых помидоров.

    томаты (помидоры): урожай, хранение

    собирать урожай томатов для домашнего использования лучше тогда, когда плоды полностью созрели и приобрели блеск. если вам приходится собирать помидоры раньше, то можно собрать плоды в стадии побурения и положить их в бумажные пакеты с отверстиями или просто в вазу с другими фруктами (бананами, яблоками) для дозревания. никогда не держите ни свои, ни покупные помидоры в холодильнике: холод замедляет созревание томатов и ухудшает их вкус. храните помидоры в вазе с фруктами при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей. укладывайте помидоры плодоножкой вниз, чтобы мягкая часть плода не мялась.

  5. #5
    Помидоры (за сезон нужно сделать в грунте 3-5 подкормок, но на бедных почвах и в дождливое лето количество подкормок необходимо удвоить, на 1/3 снизив дозировки удобрений)

    Рассада, 15 дней после всходов Нитрофоска или др. комплексное удобрение 1/2 чайной ложки на 1 л воды

    Затем раз в 10 дней Раствор марганцовки + нитрофоска Очень слабый раствор марганцовки + 1/2 чайной ложки на 1 л воды (комплексного удобрения)

    Через 12-15 дней после пикировки Суперфосфат + сернокислый калий По 1 стол. ложке каждого компонента на 10л (можно взять 2 столовые ложки кемиры)

    Под посадку (в посадочную ямку, засыпав 5 см слоем земли) Суперфосфат (многие фермеры сыплют селитру, но на дачных участках ею нетрудно подкормить позже, что нельзя полноценно повторить с суперфосфатом) 1 ст. ложка на лунку

    5 дней после посадки Полив очень слабым раствором марганцовки

    10-15 дней после высадки Селитра аммиачная 10-20 г на 10 л

    Желающим получить более ранний урожай в этот период надо дать 2 внекорневые подкормки (с интервалом 6 дн.) Мочевина + сернокислый калий + суперфосфат На 10 л воды соответственно: 10-15 г; 10-15 г; 10 г

    При цветении первых кистей Раствор коровяка + Азофоска 20-25 г на 10 л

    Далее делаем 2 и 3 основные подкормки с интервалом в две недели Коровяк (или птичий помет) + сернокис-
    лый калий. Если нет органики - аммиачная селитра + сернокислый калий 30 г на 10 л соответственно 15-20 г и 25-30 г

  6. #6
    ФИТОФТОРА

    Во второй половине лета, когда дневная жара сменяется ночной прохладой, заявляет о себе фитофтороз, или бурая гниль (фитофтора). Она ежегодно уносит до 70% урожая картофеля и томатов. Возбудитель болезни — простейший микроскопический гриб Phytophthora infestans с невероятной способностью к размножению. Недаром его называют «инфекционным пожирателем растений».



    Чаще всего болезнь проявляется на листьях нижнего яруса, а затем переходит на верхушки побегов. На листве хорошо заметны бурые пятна, покрытые снизу белым пушком — спорами гриба. На стеблях фитофтороз проявляется в виде темно–коричневых полос. В сырую погоду пораженные участки гниют, в сухую — засыхают. Появляются бурые фитофторозные пятна и на плодах. Отметины «растут» как вширь, так и вглубь.


    Фитофтора без жалости ставит свои знаки не только на зрелых, но и на зеленых томатах. Еще обиднее бывает от того, что снятые вроде бы здоровые помидоры все же заболевают и чернеют. Буквально за одну ночь весь урожай может быть уничтожен. Сочные зеленые листья томатов превращаются в сухие коричневые мумии.


    Причины появления фитофторы и меры профилактики


    В первую очередь это близкое соседство с картофелем. Оба эти растения относятся к семейству пасленовых. Если фитофтора заявила о себе на картофельном поле, то через пару недель она оккупирует и томаты. Не следует сажать томаты также вблизи баклажанов и физалиса.

    Одна из причин фитофторы — это загущенность посадок, а отсюда — плохое проветривание растений.

    Ещё одна причина — резкие перепады ночных и дневных температур. В июле — августе днем еще жарко, а ночью уже холодно.

    Особенно опасно заболевание в дождливую и прохладную погоду. В засушливые годы болезнь прогрессирует намного медленнее.

    Способствует развитию фитофторы и повышенная влажность, поэтому поливать томаты можно только под корень.

    Не разводить гниль, сырость.

    Может спровоцировать вспышку фитофторы и избыток азота.

    Чтобы ограничить вредоносность фитофтороза, надо своевременно проводить защитные мероприятия. И не тогда, когда болезнь уже подступила. О здоровье томатов надо думать сразу, как только высеяли семена.

    Регулярно удаляют незавязавшиеся цветки (они — один из источников инфекции) и все нижние листья под наливающимися плодами. К середине июля на томатах должны быть только верхние листья над последней кистью.

    Фитофтору в огород легче не пустить, чем потом с ней бороться. Неплохим заслоном может стать обычная мульча. Она снижает влажность в теплице, под ней создаются благоприятные условия для развития полезной микрофлоры, которая как раз и сдерживает развитие болезни.

    Замечено, что высокорослые томаты болеют фитофторозом значительно меньше, чем низкорослые. А все потому, что по агротехнике у них положено удалять нижние листья. Не так подвержены недугу и кусты, высаженные в парниках, теплицах: нет резких суточных колебаний температуры.

    Споры фитофтороза (да и других фитопатогенных грибов) могут «храниться» в почве и на растительных остатках десятилетиями, ожидая благоприятных условий. Потому осенью после уборки урожая томатную и картофельную ботву собирают и сжигают (в компостной яме им не место), а грядку глубоко перекапывают. По возможности соблюдают севооборот: не стоит из года в год выращивать помидоры на одном и том же участке.

    Самый надежный способ избежать фитофторы — посадить новые ультраскороспелые сорта и гибриды, дающие урожай уже в августе. «Ускользают» от эпидемии и скороспелые томаты, у которых от всходов до плодоношения проходит 85—90 дней. Это такие сорта, как «Доходный», «Изумруд», «Кроха», «Орион», «Медина F1», «Дебют F1», «Радикал» и др.

    Есть сорта томатов относительно устойчивые к фитофторозу — «Вилина», «Калинка»; среднеустойчивые — «Ружа», «Ляна», «Грот», «Слава Молдовы».

    Для пофилактики и борьбы с фитифторой следует выбрать два — три способа из предложенных ниже. Не стоит использовать все и сразу.



    Борьба с фитофторой домашними средствами



    При благоприятных условиях патогенный гриб стремительно размножается. А вот при температуре ниже плюс 10 градусов и выше плюс 28 — 30 болезнь практически не развивается. Поэтому, если томаты растут в теплице, периодически можно устраивать им «парилку». Только не во время цветения. В солнечный день надо закрыть все окна и двери на несколько часов, затем хорошо проветрить.


    Когда рассада помидоров на грядке немного окрепнет, ствол потолстеет, на высоте 4 — 5 см от земли каждый стебель можно проткнуть насквозь кусочком обычной медной проволоки. Питательные вещества, поднимаясь вверх к кроне, уже будут нести в себе ионы меди. А это «шлагбаум» для грибной инфекции. Медь не дает фитофторе развиться, и плоды помидоров остаются здоровыми.


    Весьма результативно против фитофторы опрыскивание томатов свежеприготовленным чесночным настоем. 1,5 стакана протертого чеснока, 1,5 г перманганата калия и 2 ст. л. натертого хозяйственного мыла надо растворить в 10 л воды, размешать, процедить и обработать кусты, расходуя на каждый по 100 — 150 г смеси. Такие обработки проводят с интервалом 15 — 18 дней.


    Перебродившие молоко, простокваша и кефир — также отличные профилактические средства. Грибы погибают в поединке с молочной кислотой и микрофлорой, содержащейся в этих продуктах. В литровую банку наливают 100 г молока, доливают водой и капают пару (но не больше!) капель йода. Такой раствор не только уничтожит микробы, но и ускорит созревание плодов. Можно каждую неделю опрыскивать томаты слегка забеленной молоком (как чай) водой или разведенным кефиром (1 л на ведро воды).


    Помогает справиться с фитофторой (или, во всяком случае, замедлить ее победное шествие) и отвар трутовика. 100 г гриба заливают литром крутого кипятка, остуживают, процеживают и опрыскивают кусты каждые две недели.


    Некоторые огородники для профилактики фитофтороза обрабатывают кусты раствором пекарских дрожжей: 100 г на 10 л воды. На растении образуется защитная пленочка. Если дождь ее смоет, процедуру легко повторить.



    Еще один нетрадиционный способ. Кружку молодых клейких душистых побегов сосны мелко порубить и залить двумя кружками воды. Поставить на огонь и кипятить 2 — 3 минуты. Когда смесь остынет, процедить через марлю, развести водой 1:5 и опрыскать помидоры по бутонам и верхушкам.

    Крупные зеленые плоды можно полить раствором соли (1 стакан на ведро воды). Солевая защитная пленочка не позволит спорам гриба проникнуть внутрь плода.



    Борьба с фитофторой химическими средствами



    За 1,5 — 2 недели до высадки рассады в грунт надо опрыскать сеянцы 1–процентной бордоской жидкостью или одним из фунгицидов.


    Затем через 15 — 20 дней после посадки надо провести еще одну обработку томатов любым контактно–системным фунгицидом (например, «Метаксил СП» или «Пеннкоцеб» («Трайдекс ВДГ»)).



    После цветения снова опрыскать томаты «Акробатом» (40 г на 10 л воды) или «Метаксилом» (80 г на 10 л воды).



    В дальнейшем достаточно будет обработать кусты одним из фунгицидов (расчет дан на 10 л воды): «Азофос» — 100 — 150 мл, «Пеннкоцеб» или «Трайдекс» — 16 г, «Медекс» — 100 мл, «Дитан М–45» — 12 — 16 г. На 10 кв. м должно быть израсходовано не менее 0,5 л рабочего раствора.



    Химпрофилактику лучше всего проводить вечером и в безветренную погоду. Если лето сырое, томаты обрабатывают 4 — 5 раз за сезон с интервалом 7 — 10 дней. Последнее опрыскивание — за 20 дней до уборки урожая.


    Хорошие результаты дает и обработка растений регуляторами роста. Они повышают иммунитет томатов и соответственно — болезнеустойчивость. Это могут быть «Оксигумат» — 10 мл на 1 л воды, «Экосил» — 1 мл на 3 л воды, «Эпин» — 2 мл на 10 л воды, «Эпин плюс» — 2 мл на 10 л воды или «Экосил ВЭ» — 1 мл на 3 л воды.



    Чем сильнее растение, тем сложнее болезни одолеть его. Для повышения иммунитета томаты надо периодически подкармливать фосфорно–калийными удобрениями. В 10 л воды растворите 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия. Эффективна и смесь йода и хлористого калия: 40 капель йода и 30 г хлористого калия на 10 л воды. Йодный раствор уничтожает микробы и ускоряет созревание плодов. Можно трижды (с интервалом 5 дней) обработать посадки и раствором одного йода — 10 мл на ведро воды.



    Заметив симптомы болезни, надо немедленно приступать к спасению растения. Сначала обрывают листья, пораженные фитофторой, затем опрыскивают кусты фунгицидом. Неделю спустя обрабатывают уже только плоды раствором хлористого кальция — он продается в аптеке, в бутылочках емкостью 200 мл. Этот 10–процентный раствор надо разбавить водой в три раза. Обработку начинают с плодоножки и оставшихся чашелистиков цветков. Именно с них и попадает фитофтора на плод.



    После сильного холодного дождя полезно обработать томаты раствором хозяйственного мыла и медного купороса. Эффективен и зольный состав: 300 г просеянной золы кипятить полчаса, отстоять, процедить, довести объем до 10 л и добавить 20 г мыла.



    Пока помидоры зеленые, их можно обрабатывать фунгицидными препаратами, защищающими от фитофторы. Но как только плоды начали буреть (в смысле зреть), от «химии» лучше отказаться. Нужно использовать бордоскую смесь (1 раз в неделю). Она не проникает внутрь растений и, соответственно, не попадает в организм человека. В состав этого и других медьсодержащих фунгицидов входит медь. А потому любая обработка такими препаратами томатам только на пользу. Также хорошо использовать медно–мыльную эмульсию (2 г медного купороса и 200 г мыла на 10 л воды), медный купорос с кальцинированной содой — медекс (150 г на 10 л воды) и другие.



    Источник:

    sb.by — статья «Прожорливая фитофтора» (советы Федора Попова, доцента, кандидата сельскохозяйственных наук, ведущего научного сотрудника лаборатории защиты овощных культур и картофеля РУП «Институт защиты растений»).


    А вот ещё один способ не подпустить фитофтору,об этом средстве необходимо позаботиться во время появления на соснах молодых побегов. Именно они помогут вам не подпустить фитофтору к вашим зеленым питомцам. Сложите собранные сосновые побеги в полиэтиленовый пакет и до начала цветения томатов уберите в холодильник. Затем измельчите, залейте водой в соотношении 1:2 и прокипятите 2–3 минуты. Дайте настояться 40 минут, процедите и разбавьте водой в соотношении 1:5. Опрыскайте цветущие растения, а через две-три недели повторите процедуру.

  7. #7
    на 22 июня имеем следующие результаты - в лидерах Урал и Бычье сердце

  8. #8
    Агрофирма Поиск предлагает посмотреть видеоролики о посадке и уходе за помидорами

  9. #9
    Мои помидорчики растутNjdupXXq3eM.jpg - интересный сорт от Попенко - Фейерверк, листочки тоненькие ажурные

    HtyZxd0kdLE.jpg

  10. #10

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •